La industria textil nacional atraviesa una profunda crisis que agudiza su contracción en 2026, según reveló el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas. El documento arrojó que la actividad sufrió un retroceso acumulado del 22,6% en comparación con el mismo período de 2025.

Este desplome productivo impactó de forma directa en el mercado laboral del sector, que ya acumula una pérdida de 28.322 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, de acuerdo con los datos recopilados por FITA. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA), el fabricante y comerciante Camilo Alan señaló: "La situación de las pymes textiles y de calzado, que es a lo que yo me dedico, viene muy complicada, con mucha recesión y desocupación".

“Hay mucho cierre de fábricas y de comercios, el industricidio que hay es tremendo, la gente no tiene plata y no entra a comprar”, reconoció.

La irrupción masiva de plataformas de comercio electrónico como Temu y Shein agravó la situación para las industrias locales. Estos gigantes globales inundaron el mercado con una oferta de indumentaria a precios extremadamente bajos, imposibles de igualar para los fabricantes nacionales.

"La mercadería aumentó, pero nosotros no podemos porque si no, no vendemos; entonces cada vez ganamos menos y los gastos de los servicios son mayores, sostuvo Alan sobre su situación frente a la competencia internacional. 

Esta problemática se ve fuertemente agravada por el contexto macroeconómico que atraviesa la Argentina, caracterizado por una alta inflación y una marcada pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. "A mí la venta me cayó un 60%, muchos colegas se fundieron. Vivimos una política económica que es para cuatro vivos, la estamos pasando muy mal", completó.

En la actualidad, las fábricas del país operan con apenas el 45,3% de su capacidad instalada. Este freno productivo se tradujo en un desplome de la actividad que supera el 22% interanual en el acumulado de los primeros meses de 2026. Con márgenes de rentabilidad al límite, las empresas advierten que ya no tienen margen para trasladar el incremento de los costos operativos a los precios finales sin dinamitar aún más el consumo.

El impacto social de este retroceso es directo. Desde diciembre de 2023, la cadena textil y de confecciones destruyó más de 28.000 empleos formales, convirtiéndose en uno de los principales motores del desempleo industrial en el país. El ahogo financiero y la falta de demanda provocaron, además, el cierre neto de más de 500 establecimientos productivos en el último año.

El mercado textil argentino se abastece en un 70% de importaciones y el sector denuncia “competencia fraudulenta”, exigiendo condiciones de comercio justas, en medio de la caída en la actividad y el bajo uso de la capacidad instalada.

Los cambios en la política comercial que impulsó la administración de Javier Milei favoreciendo el mayor ingreso de productos del exterior no están siendo compensados por mejoras en las condiciones económicas de la industria local.

Al respecto, la Fundación Pro Tejer manifestó que “el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina”.

En este marco, recordó que “históricamente el mercado interno se abastecía en partes iguales por producción nacional e importaciones”, pero advirtió que “en la actualidad, las importaciones ya explican cerca del 70% del mercado”.

En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 177.356 toneladas y US$911 millones, cayendo 20% interanual en cantidades y 5% en valores, pero “esta caída no es pareja”.

La contracción concentra en los primeros eslabones de la cadena: materias primas (-33%), hilados (-43%), tejidos planos (-52%) y tejidos de punto (- 34%), lo que es “reflejo de la menor actividad y el exceso de oferta en el mercado local”, según Pro Tejer.

En sentido contrario, las importaciones de productos finales continúan en niveles récord histórico: indumentaria creció 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que confecciones para el hogar (sábanas, toallas, etc.) aumentó 26% en toneladas y 7% en dólares.

Ante este contexto, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advirtió sobre la "competencia fraudulenta" señalando que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones.

En contraste, remarcaron que “la producción nacional sigue enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo, al tiempo que compite con plataformas como Shein y Temu, que comercializan productos sin pagar aranceles”.

Respecto al comercio exterior, FITA subrayó que el sector textil argentino siempre ha competido, destacando la firma reciente de una declaración conjunta con entidades del Mercosur y Europa para el acuerdo birregional, así como gestiones para avanzar en la apertura comercial con Estados Unidos.

Sin embargo, aclararon que la problemática actual no radica en la apertura, sino en la subfacturación de importaciones, donde más del 70% de los productos ingresa a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal.

Ante esta situación, desde FITA reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa para recuperar el desarrollo industrial

Las distorsiones generadas impactan de lleno en el sector formal, registrándose una caída de la producción textil en el primer semestre del 24,4% respecto a 2025 y 34% respecto a 2023, sumando a que el uso de la capacidad instalada fue de 39%. Esto implica que 6 de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas textiles.

La apertura comercial en el sector textil generó un derrumbe de precios en el mercado interno que, sin embargo, no logra reactivar el consumo. Según un informe de la Fundación Pro Tejer, el precio de la ropa y la tela importada cayó un 25% en dólares durante el último año, en un contexto donde la demanda se desploma por la pérdida del poder adquisitivo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el relevamiento correspondiente al período enero-octubre de 2025 muestra una combinación letal para la industria local: un incremento exponencial de las compras al exterior y una caída abrupta de los valores unitarios.

Luciano Galfione, presidente de la entidad, explicó que la eliminación de los "valores criterio" de la Aduana dejó al mercado sin precios de referencia, facilitando el ingreso de mercadería a valores de remate, especialmente desde China.

Los números del informe son contundentes respecto al fenómeno importador entre 2024 y 2025:

Galfione salió al cruce de las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes habían minimizado el impacto de las importaciones en el empleo local y criticado los precios de la ropa argentina.

"Los sectores productivos no son de interés para esta administración. Las autoridades no han nombrado casi nunca la palabra industria y solo lo que han dicho es que se adapten o que mueran", sentenció el empresario textil.

Para graficar el escenario, el informe cita datos del IARAF sobre precios relativos. Si se toma como base 100 el año 2017, el rubro "Prendas de Vestir y Calzado" se ubicó en 83,1 en diciembre pasado, lo que indica una caída real del 16,9%.__IP__

En contraste, otros sectores ganaron terreno frente a la inflación: Restaurantes y Hoteles crecieron un 24% y Alimentos y Bebidas un 10,1% en el mismo período.

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a que nunca compró ropa en la Argentina generaron un fuerte malestar en el sector textil y comercial. En San Francisco, el titular del local London, José Luis Marín, expresó su rechazo a esos dichos y describió un escenario crítico para quienes producen y venden indumentaria en el país.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Marín cuestionó el tono de las expresiones del funcionario nacional y consideró que evidencian un desconocimiento de la realidad que atraviesa el comercio. “Llama la atención que no tengan un poquito de tacto y que no vean la situación actual”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “el sector textil atravesó un 2025 de los peores que me ha tocado vivir”.

En ese sentido, advirtió que este tipo de declaraciones no hacen más que profundizar el malestar generalizado. Según señaló, “lo único que hacen es potenciar la bronca de los comerciantes, de los fabricantes y de la gente”, en un contexto marcado por la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

El comerciante fue especialmente crítico con la postura del ministro. “Un ministro, al cual la gente lo votó y con sus impuestos le está pagando el sueldo, que diga que nunca compró ropa acá, yo lo tomo como una falta de respeto al comercio local”, expresó.

Marín reconoció que históricamente la indumentaria fue percibida como un artículo caro, aunque sostuvo que esa lectura hoy no se condice con la realidad. “Siempre fue un punto donde el consumidor lo tomó como un artículo caro, pero hoy consideramos que una remera está al valor de una pizza. Si lo mirás desde ahí, hoy la ropa está barata”, explicó. Incluso aportó ejemplos concretos al señalar que “una remera se vende a 25 mil pesos, el mismo precio que el año pasado, y una chomba a 20 mil, igual que a esta fecha del año pasado”.

Respecto a la competencia con productos importados, aclaró que no la considera negativa en sí misma y afirmó que convive con ella desde hace años. Sin embargo, remarcó la necesidad de respaldar la producción nacional y apuntó a la presión impositiva como uno de los principales problemas del sector. “El gran problema que tenemos no es solo la ropa, también pasa con los autos y las motos: son los impuestos”, sostuvo, y agregó que la carga tributaria a nivel local, provincial y nacional “repercute muchísimo” en los ingresos.

Finalmente, el comerciante dejó un mensaje dirigido tanto a la dirigencia política como a la sociedad en general. “Ojalá que quienes nos gobiernan se pongan en la piel del fabricante, del comerciante y del consumidor. Hoy la plata no alcanza y el centro de una de las ciudades más importantes de Córdoba está prácticamente muerto”, concluyó.

Gustavo Ludmer, asesor económico de la Cámara Argentina de la Indumentaria, aseguró que el sector atraviesa una “tormenta perfecta”, por la competencia de productos importados y la caída del poder adquisitivo de la población.

“Por un lado, hay una caída generalizada en el consumo que afecta también a muebles, autos y electrodomésticos. Esto se explica porque los salarios vienen ajustando sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que hace que la población pierda poder adquisitivo mes a mes”, señaló el representante industrial.

Al mismo tiempo, señaló que “por otro lado, existe un giro en el consumo hacia el ‘puerta a puerta’ a través de megapataformas chinas”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ludmer consideró que “es un fenómeno mundial impulsado por la innovación tecnológica y el abaratamiento del transporte marítimo”.

“La problemática y la queja del sector es que esto genera una competencia desleal: cuando un consumidor importa una prenda directamente, no paga impuestos, pero cuando un productor nacional importa tela para fabricar, sí debe pagarlos”, enfatizó. 

Por otro lado, denunció que “no hay ningún tipo de recepción por parte del Gobierno”, aunque admitió que “sin embargo, hay un trabajo legislativo de fuerzas transversales y gobernadores que han tomado el tema”.

La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) encabeza un proyecto de ley que apunta a regular el desembarco masivo de productos de Shein y Temu en el país.

La iniciativa busca imponer las mismas condiciones que enfrenta la industria nacional, es decir certificaciones de origen, auditorías ambientales, controles de toxicidad y aplicación de impuestos internos.

La propuesta se articula con legisladores locales y cámaras textiles de Brasil y México, con el objetivo de establecer un frente común ante el impacto de las plataformas chinas.

El modelo a seguir es la normativa aprobada en Francia en 2023. Allí se introdujo un impuesto ecológico progresivo de 5 euros por prenda, que se duplicará a 10 euros en 2030, además de la prohibición de publicidad para la moda ultrarrápida y la obligación de informar en las etiquetas el impacto ambiental de cada producto.

“Soy optimista porque veo un consenso creciente. Ningún país entrega su mercado interno sin reaccionar”, señaló Claudio Drescher, presidente de la CIAI.

La situación del sector en Argentina es crítica. Según datos de la Fundación ProTejer:

Además de la competencia desleal de precios, los industriales apuntan a la recesión económica, el aumento de costos en dólares y la apertura de importaciones como factores que agravan la crisis.

Uno de los puntos centrales del borrador de la ley es la verificación de la calidad de las prendas importadas. La Anmat sería la encargada de certificar que la ropa no contenga sustancias tóxicas.

El antecedente más citado es un informe del Gobierno Metropolitano de Seúl, que reveló que ropa infantil vendida en esas plataformas superaba hasta 600 veces los límites de cadmio y plomo permitidos por ley.

El fenómeno no es exclusivo de Argentina. El Parlamento Europeo avanza en aplicar un arancel de dos euros por prenda en plataformas de bajo costo, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a China de inundar los mercados internacionales con producción subsidiada.

En América Latina, países como México, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia ya aumentaron aranceles para contener el avance del fast fashion.

La elección depende de la prioridad del consumidor: Shein para moda y rapidez en envíos, Temu para variedad y precios bajos.

El proyecto de ley ya cuenta con respaldo de distintos bloques legislativos, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Martín Lousteau. Los industriales esperan que la norma avance en el primer semestre de 2026, en línea con las regulaciones internacionales.

“Este fenómeno chino es letal para la industria nacional. Si no actuamos, perderemos miles de empleos y capacidad productiva”, advirtió Pichetto.